Блог о Таиланде и других странах ЮВА

@ Asiasabai.Ru

В нашем блоге Вы найдете отзывы о путешествиях, фотографии
и множество полезной информации о Таиланде и странах Юго-Восточной Азии.

Ваш путеводитель по Таиланду - AsiaSabai.Ru

Квай: Река жизни и дорога смерти

Автор: Andrey Novikov | Категория: География, Таиланд | Дата: 13-12-2013

Метки: , , , , , , ,

0

В Паттайе можно посетить множество экскурсий и интересных достопримечательностей. Но вот уже много лет первое место в туристическом хит-параде занимает поездка на легендарную реку Квай. Побываем там и мы, постараясь понять причины феноменальной популярности этого места.

По дороге с облаками

Под шепот ливня и шуршание автобусных колес хорошо спалось. Просыпаться вовсе не хотелось, тем более выбираться на улицу. Но дождь на время утих, начало светлеть, и дремота потихоньку рассеялась. За окнами то и дело сменялись пейзажи, деревеньки, стоящие вдоль дорог домики духов.

Официальная религия Таиланда – буддизм. Но повседневность местных жителей нерушимо связана с анимизмом.
Проще говоря, верой в духов. Чтобы не вступать, так сказать, в разногласия с невидимыми силами, тайцы всячески их задабривают. Приносят к домикам духов цветы, благовония, еду и прочие подарки. В домике фермера на одной из остановок знакомимся с бытом местного населения. Это глубинка. В деревушках своя размеренная жизнь. Кажется, что она тут вовсе замерла и время здесь вообще остановилось. Дети лакомятся сладостями, сделанными из кокоса, женщины не перестают восхищаться растительностью и цветами. А мужчины покуривают, обсуждают жизнь тайцев, которая в глазах иностранца выглядит очень даже экзотично.

Жизнь на воде

Но настоящая экзотика ждет нас впереди, когда попадаем на плавучий рынок. Садимся в лодки и отправляемся в водное путешествие. Обшарпанные суденышки и мутные воды каналов у бледнолицых чужеземцев вызывают недоумение: дескать, куда мы попали. На это существует ответ: в самую гущу тайской жизни, настоящей, без прикрас и всяческой мишуры.

- Вот это экзотика! – с восхищением говорит мой друг. – Где еще такое увидишь! Жизнь на воде!

Это действительно своеобразный водный мир. Берега каналов усыпаны множеством лавочек. Тут можно купить все:
начиная от всевозможных сувениров и заканчивая местной едой. Смотришь на все эти лодочки, которыми управляют и дети, и совсем дряхлые старички, и поражаешься незримой гармонии их существования. От домиков к воде ведут покосившиеся от времени и сырости лесенки. Дом на сваях – это традиционное тайское жилье. Еще с давних времен такие постройки спасали от наводнений, к тому же высота защищает от змей и насекомых, а небольшие щели в полу – своеобразная вентиляция. Воздух циркулирует, что позволяет поддерживать внутри приемлемую температуру. А если оторваться от воды и окунуться в историю, то были времена, когда тайцы перевозили свои дома с места на место. Если по каким-либо причинам крестьянин решал покинуть обжитую территорию, он просто выбивал сваи, складывал свой «карточный» домик на тележку и менял место жительства.

Дома, расположенные по берегам клонгов («каналы» – по-тайски), кажутся нам вообще неприемлемыми для существования. Но это всего лишь видимое восприятие. Внутри них современная атмосфера: это и канализация, и бытовая техника... И не удивляйтесь, если рядом увидите припаркованный и отнюдь не дешевый автомобиль.

Тиковая фабрика. Без сучка и задоринки

- Как можно целыми днями заниматься такой монотонной работой? – задаемся вопросом, рассматривая картины, которые сделаны тайскими мастерами. Это действительно бесценные произведения искусства, тем более, если учесть, что вырезаны они из цельного куска дерева, без единого гвоздика и шурупчика. На первый взгляд может показаться, что тайцы ленивы, никуда не торопятся, никогда не спешат, ведут какой-то полусонный образ жизни. Но это вовсе не так. Огромные деревянные статуи, массивные столы, рамки для зеркал и картин и сами картины говорят об обратном. Скорее даже превращают неспешность местного населения в огромный плюс.

Вещи, сделанные на тиковой фабрике, не каждому по карману. Это эксклюзивные предметы. Чаще всего их покупают различные отели, фирмы или просто очень богатые люди, коллекционеры. Да и в интерьер обычной квартиры вряд ли впишется двухметровая скульптура-великан, громоздкая барная стойка или огромное кресло-качалка.

Наблюдаем за резьбой по дереву. Мастера нельзя отвлекать, потому как он создает шедевр по чертежам. Если ошибется, придется менять все творение – исправлять, допустим, птицу на какой-нибудь куст. На создание некоторых картин уходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Это очень кропотливый труд. Но то, что видим на деревянных полотнах, поражает. Пейзажи сделаны настолько искусно, что, кажется, дотронешься – и вспорхнет застывший в ветвях аист, коснешься – и под теплом руки оживет деревянный слон.

По слоновьим тропам

Кстати, о слонах. Общеизвестно, что Таиланд – это страна слонов. И самая первая, так сказать, обязанность каждого
посетившего королевство – непременно покататься на этом величественном животном. По всей стране существует масса всевозможных слоновьих шоу. В них себя животные показывают настоящими артистами. Но здесь, в тайской деревне, все иначе. Конечно, слонов дрессируют и тут, и они тоже устраивают мини-представление. Но прокатиться по настоящим джунглям на слоне – вот такого в городе не найдешь!

- Как бы не свалиться сверху: высота-то немалая, – переживала боязливая блондинка. - Ой, мамочка-мамочка, – поддразнивал девушку погонщик.

Местные погонщики слонов – моны, низкорослая народность – очень даже неплохо изучили русские словечки. И при
каждом удобном случае обязательно их употребляют. Под смех и шутки мы отправляемся в джунгли. Снова начался дождь. Слон скользит своими массивными стопами по вязкой почве. Экстремально! Иного слова и не подберешь.
- Такой драйв! – под впечатлением восклицает мой сосед.
– Девушка, да что вы трясетесь? – успокаивают все блондинку. – Где бы вы еще под дождем прогулялись на слоне, да
еще и по настоящим джунглям?!
- Слон никогда не падает, – делится кто-то своими познаниями. – У него на стопе своеобразная жировая подушка, которой он прощупывает землю и становится только туда, где чувствует опору.

А погонщик после того, как мы спросили, как его имя и как зовут слона, решил, видимо, что вошел к нам в доверие.
Вытащил откуда-то коробочку и предложил купить… бриллианты! «Конечно, настоящие», – уверял нас низкорослый человечек. Тут настала уже наша очередь хохотать.

Мост N277

Мы продолжаем шутить и на следующей остановке. Невозможно удержаться от смеха, когда слышишь на ломаном русском с тайским акцентом:
- Футболка, майка, S-ка, М-ка, L-ка, – кричит местная девушка, которая сама уже стала некой достопримечательностью для туристов.
Но чем дальше уходим от сувенирных магазинчиков, тем серьезнее становятся лица. Кажется, что в этих местах неподъемным грузом повисла печаль. Идем по рельсам, переступаем шпалы…

Эта железная дорога была построена с целью связать Бангкок и Бирму во время второй мировой войны. Строили
ее азиатские каторжники и европейские военнопленные под контролем японцев. Война не щадила никого – люди гибли от невыносимых условий труда и болезней. Около 90 тысяч азиатских заключенных и 16 тысяч военнопленных сложили в этих краях свои головы. Сначала трупы закапывали вдоль самой дороги, после войны останки перенесли на кладбища.

Через непроходимые джунгли люди прокладывали путь, длина которого более 400 километров, 13 из которых – мосты.
Мы стоим у моста №277. Любуемся пейзажами, грустим, осознавая, сколько боли вносит в человеческую жизнь война. Неслучайно тайцы установили в пещере рядом с мостом статую Будды – будто решили призвать на помощь высшие
силы, чтобы они очистили эту землю от горя, страданий и мук, которые чувствовали люди, погибшие здесь при строительстве дороги.

Мост соединяет берега реки Кхвэ Ной, известной нам как Квай. Ее часто и ошибочно называют притоком Меконга. На
самом деле, Кхвэ Ной и Кхвэ Яй (в переводе «большой и малый приток») образуют другую реку – Мэклонг. Нам, фарангам, трудно правильно произнести и, уж конечно, услышать разницу между словами "меконг" и "мэклонг". Поэтому вся мировая общественность с радостью ухватилась за новый вариант, предложенный в романе Поля Буля «Мост через реку Квай». Искаженное имя водоема прославилось в голливудской экранизации произведения, и с тех пор даже тайцы предпочитают называть реку Квайем – чтобы не вдаваться в дебри лингвистики и географии.

Широка река, глубока река

Мы сидим на берегу реки, окунув ноги в прохладную воду, и тут же нас греет теплая вода, вытекающая из источников. Их два: с теплой и горячей жидкостью. Плескаемся, резвимся, ощущая перепады температур. Местное население купается в одежде, для монахов – отдельные купели. Кто-то пытается удержаться на ногах в бурной воде, меряясь своей силой с рекой. А остальные просто наслаждаются безмятежностью в источниках.

Затем девушки сушат волосы под вентилятором. Ночевать нам придется в понтонном отеле посреди реки. Это же глубинка, экзотика, как отмечалось выше, и фенов тут нет. Зато есть прекрасный воздух и хорошая компания! А утром нас ждет очередной экстрим – сплав по реке. Итак, самые подготовленные самостоятельно облачились в спасательные жилеты, самые отважные пытаются сами разобраться с застежками одежки для плавания, а самые нерешительные так и остаются наблюдать за происходящим со стороны.
С криками «ур-р-а-а-а!» все прыгают в воду. «Крокодилы!» – тут же кричит какой-то шутник, пытаясь напугать дам.
Пока одни наслаждаются купанием посреди реки, другие, кто предпочел остаться на плоту, в восторге от водопадов, к которым подходит наше плавучее средство.

Эраван

Кстати, о водопадах. В Таиланде их великое множество. Эраван, названный по имени мифического слона, так же, как и животное, огромен, прекрасен и, хочется сказать, послушен. Но нет. Лично нам Эраван показал свой строптивый нрав. Сначала мы пытались обходить лужи и грязь, искали тропинки посуше, разглядывали, куда же поставить ногу, чтоб не испачкаться, но дождь нам устроил настоящее испытание. Тут навстречу буквально на "пятой точке" с горки спускаются француженка с бойфрендом. Оба в грязи по уши, но довольные и улыбающиеся. Мы недоуменно переглянулись и спросили: а далеко ли пятый уровень? Получив невнятный кивок в сторону, мы пошли в том же направлении. Пошли–полезли-покарабкались, стараясь не обращать уже никакого внимания на грязь…
- Было бы сухо, все и воспринималось бы иначе, – рассуждала моя подруга. – И такого драйва, наверное, не ощущалось бы.

Мы действительно продирались сквозь джунгли, адреналин переполнял. Но награда за труды и мучения оказалась поистине великолепной! Чистейшая вода, изумительная природа, в хрустале водоема видны рыбки. Мы хохотали
без умолку, когда эти рыбки делали нам бесплатный маникюр. Энергетика в этом месте потрясающая. Подзарядившись силой природы, мы уже совершенно с другими эмоциями и мыслями стали возвращаться назад. С улыбками смотрели на встречный народ, который пришел в джунгли в белых брюках и белых кроссовках, который, как и мы, сначала с осторожностью ступал, чтобы не влезть в грязь. Еще больше нам подняли настроение дикие обезьянки, которые озорничали на деревьях и лакомились всяческими сладостями, которыми их щедро угощали туристы.

- Капун ка, – уже по-тайски прощались мы с работниками парка. И, наверное, с такой же тайской улыбчивостью покидали Эраван, осознавая, что на какое-то время и мы стали частью этого мира экзотики, гармонии и спокойствия. Впрочем, уже скоро мы совершенно не по-тайски бурно делились впечатлениями, которых за эти дни накопилась буквально целая река – стремительная, вечная, неповторимая…

Деревня «Длинношеих женщин»

Автор: Andrey Novikov | Категория: Курорты и регионы, Паттайя, Религиозные туры | Дата: 16-04-2013

Метки: , , , , ,

0

Посещение гостеприимного племени длинношеих женщин давно стало одним из выдающихся пунктов туристической программы в Таиланде. «Жирафами», или длинношеими, их окрестили за то, что женщины этого народа носят на шее металлические спирали, что приводит к впечатляющему визуальному эффекту необыкновенно вытянутой шеи. Тяжелое и сковывающее движения «ожерелье» не является знаком дискриминации слабого пола, как можно было бы предположить, заглядывая в мир «совсем не нашего покроя». Это - символ могущества, силы и доминации. Это - символ царящего здесь матриархата. Деревня длинношеих женщин есть и в окрестностях Паттайи, но сюда они перебрались из Северного Таиланда.

Бирманское племя падаунгов, то есть длинношеих, оказавшееся в Таиланде в 1990-х годах на полулегальном положении по причине преследований военного режима у себя на родине, построили свои деревни в горах таиландских провинций Чианг-Рай и Мэ Хонг Сон. Самая большая деревня называется Най-Сой, однако какую именно из деревень вы посетите - не имеет решающего значения. В каждой из них господствует традиция, обычай и организация быта, существующие еще с древних времен, которые не в состоянии изменить ни время, ни местонахожение. Разве что туризм помогает этому народу выжить…

Одним глазком

О племени падаунгов как туристы, так и ученые многое рассказывают, спорят, высказывают догадки. Все это необычайно интересно, но не заменит нам собственного впечатления. Давайте посетим одну из деревень племени и увидим все своими глазами.

Вход в резервацию представляет собой массивные ворота, над которыми красуется название деревни. Ворота здесь поставлены не потому, что кого-то за ними закрыли и держат в неволе. Они здесь выполняют репрезентативную функцию, выразительно отделяя «тот» мир от «этого». За воротами - хижина для гостей. Из подробностей обстановки помню только одну,  самую важную деталь, которая настолько приковала наше внимание, что все остальное просто перестало существовать. Огромная металлическая спираль - «ошейник», какой носят женщины племени, как доспехи средневекового рыцаря, грозно возвышалась над столом. В полураскрученном состоянии, с неплотно прилегающими кольцами, она занимала объем, скажем, семилитрового ведра. Рядом находились весы, где ее и взвесили. Оказалось, чуть больше 5 кг!

После десятиминутной прогулки по красивой местности с чередующимися леском, лужайками, экзотическими одинокостоящими деревьями и усеянными красочными цветами кустами, мы приближаемся к деревне этого необычного племени. Вид отличается уютом и живописностью. Опрятные романтические хижины будто сошли со страниц романов Жюля Верна. В отличие от многих домишек, которые нам уже пришлось увидеть в Таиланде, хижины падаунгов построены на земле или очень низких сваях. Именно эта особенность постройки домов позволяет ученым, относящим племя падаунг к каренам, одному из крупнейших бирманских племенных союзов, сомневаться в близком родстве этих народов. Карены, несмотря на достаточно схожий язык, всегда строят свои дома исключительно на сваях. Несомненно, связь между этими народами есть. Подчеркивая, что эта тема еще не до конца изучена, этнографы останавливаются на причислении падаунгов к каренской подгруппе «сго».

Приближаемся к постройкам. Виды на окраине деревни на меня произвели особое впечатление, поскольку там все реалистично, без прикрас. Видно, что здесь, в довольно сложных условиях, не пользуясь благами цивилизации, живут люди. Аккуратно сложены дрова для домашнего очага, возле домов пластиковые баллоны с запасами питьевой воды. Весело резвятся детишки. В дверях хижины появляется красивая молодая женщина в знаменитом «ошейнике» и приветливо приглашает заглянуть внутрь пальмовой хижины.

Впрочем, это проявление нашего любопытства не занимает слишком много времени. Земляной пол, на полу - самая примитивная домашняя утварь, в углу - возвышение из бамбука, служащее кроватью. И это все, никаких вам телевизоров, кондиционеров и персональных компьютеров.

Штрихи к портрету

Центральная улица деревни запоминается сочными пестрыми тонами лотков с сувенирами. Здесь сразу возникает настроение захватывающей ярмарки. Здесь нас ждали... Женщины открыто, приветливо улыбаются, охотно позируют для снимков, предлагают примерить модель «ошейника». Некоторые даже выучили пару слов по-английски. Все женщины празднично одеты в национальные костюмы, почти у каждой шея стянута металлом: у кого-то обручей поменьше, что позволяет свободно поворачивать голову, у других - под самый подбородок. Кроме шеи, массивными браслетами украшены руки и ноги. Некоторым обручи так стягивают мышцы возле колен, что женщины почти не могут передвигаться. Костюм женщин падаунг состоит из длинной белой кофты с застежкой спереди, юбки по колено и красочного тюрбана на голове. По обычаю племени, девочкам с пятилетнего возвраста начинают надевать на шею медные кольца, каждый год добавляя по одному обручу. Это продолжается до той поры, пока девушка выйдет замуж.

Бирманские амазонки

Давайте постараемся посмотреть на мир их глазами. Длинная шея с металлическими, медными или латунными обручами, по понятиям племени, представляет собой самый главный эталон женской красоты. Имеются и другие оправдания существованию этой традиции. По одной из версий, женщины носят металлические обручи для того, чтобы не стать легкой добычей для тигров, всегда хватающих свою жертву за шиворот. По другой - «ошейник» является портативным хранилищем родовых ценностей. Наконец, говорят, что по этому украшению легко было отыскать женщин, взятых в плен во время междуплеменных войн. К таким выводам пришли европейцы.

«А правда ли…»

Одним из главных вопросов, интересующих туристов, является обычно этот: «Сломается ли шея, если вдруг убрать все обручи?». На этот вопрос популярнейший в Европе путеводитель Паскаля отвечает так: «Неожиданное снятие спирали привело бы к тому, что шея была бы сломана и женщина бы задохнулась. В древности этот вид смертной казни применялся за супружескую неверность».

Однако журнал «National Geographic» провел исследование, во время которого нескольким женщинам падаунг сделали рентгеновские снимки шеи. И оказалось, что сама шея вовсе не вытягивается! Деформируются плечи: под тяжестью обручей опускается плечевой пояс. Поэтому при снятии обручей шея не сломается. Если снять «ошейник», то с течением времени плечевая зона будет возвращаться к конфигурации, данной природой.

Означает ли это, что «сломанная шея» и «смертная казнь» - это только вымыслы для туристов? Жаждущие эмоций, возможно, предпочли бы более драматический сценарий, но «дыма без огня» не бывает. Дело в том, что некоторые особо амбициозные красавицы племени носят слишком высокие спирали, которые очень плотно прилегают к голове и плечам, заставляя голову находиться в приподнятом состоянии. Тогда голову невозможно ни наклонить, ни повернуть. Если такую спираль не снимать достаточно долго, то мышцы шеи атрофируются, и тогда шейные позвонки могут действительно сломаться без поддержки.

Но сегодня длинношеие женщины каждый вечер снимают свои металлические спирали, моют их и начищают до блеска. Шеи при этом тоже моют, и даже не ломают.

По материалам журнала "Азия"

Сердце северных гор, или Незнакомый Таиланд

Автор: vandervalke | Категория: Таиланд | Дата: 08-12-2012

Метки: , , ,

1

Текст и фото:  Крис ван Дер Вальке, сайт - Phoenix Project

На севере Тайского Королевства, в прохладе гор, меж журчащих рек, текущих чистой, искрящей водой, затаился целый необычный мир, живущий собственной жизнью. Там, вдали от вечно бодрствующей Паттайи, очень деловых небоскребов Бангкока и золотого песка пляжей Пхукета и Самуи, есть удивительная и неизвестная большинству иностранцев цивилизация, обитатели которой, быть может, и не знают о том, что творится за ее пределами.

Праздник посвящения любимых сыновей

Автор: Artem Zhushman | Категория: Таиланд | Дата: 15-11-2012

Метки: , , , , ,

2

По материалам статьи журнала «Азия»

Текст: Елена Родионова, фото: Артем Жушман, блог фотографаzhushman

Они сидели в метре от меня и все были густо накрашены. Несколько дюжин мальчиков в возрасте примерно от 7 до 13 лет были одеты в костюмы, расшитые бисером и лентами, на головах были шапки из цветов, а на руках - браслеты и кольца. Они были прекрасны, как маленькие Будды. Каждый год маленький городок Мэ Хонг Сон на севере Таиланда взрывается шумным празднованием церемонии Пой Санг Лонг (Poi Sang Long) - посвящения мальчиков в буддийские монахи. Церемония отмечается бирманской народностью Шан (или Тай Яй), а в основе праздника лежит легенда о Принце Рахула, сыне Будды, отказавшемся от мирской суеты для того, чтобы проповедовать учения своего отца. Юные участники фестиваля проходят краткий курс обучения философии буддизма, постигая принципы учения и самодисциплины.

Жуки-носороги: ползком в драку

Автор: Tatiana | Категория: Таиланд | Дата: 21-01-2012

Метки: , , , , ,

5

Ежегодно на севере Таиланда проходит фестиваль, главный герой которого жук «кванг» (kwang), или сиамский жук-носорог (rhinoceros beetles). Жители провинции Нан столь серьезно относятся к сражениям этих насекомых, что праздник длится целую неделю! Азартным зрителям не важен размер борцов, ведь боевые жуки способны подарить яркое зрелище. Битва жуков начинается с наступления, топота маленьких лапок и маневрирования из стороны в сторону, чтобы запугать соперника. Затем соперники сходятся, и происходит завораживающее сражение. Так, люди используют врожденную потребность жуков-самцов в борьбе за территорию… и лапку самки.

Лой Кратонг в Чиангмае

Автор: julia_thai | Категория: Таиланд | Дата: 05-11-2011

Метки: , , , , ,

2

Лой Кратонг - волшебный праздник. В нем отражена душа тайского народа - суеверная, немного наивная, доброжелательная и преисполненная веры в лучшее.

Лой Кратонг отмечают в Таиланде везде. Но Чиангмай, северная столица,  считается одним из мест, где этот праздник наиболее красив и традиционен.

Как известно, на Лой Кратонг (Loi Krathong) по воде запускают маленькие лодочки со свечой внутри. Параллельно в городе проходит фестиваль Йи Пенг (Yee Peng). На Йи Пенг в небо запускают фонарики из рисовой бумаги.

Итого: кратонги, небесные фонарики, праздничные процессии, веселье, ярмарки и еда (а куда же без еды в Таиланде?). Вот такое непрекращающееся несколько дней веселье.

В прошлом году мы встречали Лой Кратонг в Чиангмае. Несколько праздничных дней оставили наилучшие впечатления. А на память осталось немного фотографий.

А мы идем на Север!

Автор: Agni | Категория: Таиланд | Дата: 03-06-2011

Метки: , , , , , , , , , , , , , , ,

12

Север Таиланда был моей мечтой около 7-ми лет и остается ей, кстати, и по сей день, несмотря на мое маленькое путешествие.

Этой весной, наконец, решив претворить мечты в реальность, мы с друзьями продумали программу, купили билеты до Чианг Рая, запаслись дорожными картами и двинулись в путь. Сразу хочу заметить, что наш маршрут был продуман детально, благодаря вовсе не Гуглу, а тому, что один из нашей маленькой компании жил на Севере долгое время. Правда, от программы максимум: увидеть все-все-все, - нам пришлось отказаться, поскольку у нас было всего 3 дня на знакомство с  северными красотами. Зато мы оставили себе много «вкусного» на следующую поездку.

Рассвет на горе Пучифа.

Длинношеее племя Карен

Автор: Ivan | Категория: Таиланд | Дата: 30-05-2011

Метки: , , , ,

4

По материалам блога о жизни и путешествиях в Азии - Travel2asia.ru

На севере Таиланда живет много самобытных горных племен, это выходцы из Китая, Мьянмы и других районов Юго-Восточной Азии. Одна из самых многочисленых народностей (около 500тыс.) — карены. Это выходцы из Мьянмы. Многие карены спасаясь от военных действий в нестабильной Мьянме, мигрировали в северные провинции Таиланда. Деревушки каренов разбросаны к западу от Чианг Мая и в районе Чианг Рая.

Пайское местечко

Автор: Olya | Категория: Таиланд | Дата: 12-05-2011

Метки: , ,

4

Если уехать вглубь Северной части Таиланда, советую посетить долину Пай. Это всего примерно в 3 часах езды от Чианг Мая. Посёлочек (городом его вряд ли назовешь), заполнен бекпекерами, хиппи, музыкантами, художниками. В основном контингент приезжающих сюда составляют молодые люди, из самых разных стран мира. Пай - отличное место для желающих подальше убежать от всех правил, принятых в обществе, он относительно удален от цивилизации, тем временем оснащен всеми благами современного мира.

Северная столица Таиланда

Автор: julia_thai | Категория: Таиланд | Дата: 23-09-2010

Метки: , ,

4

Чианг-Май - северная столица Таиланда. "А еще это древняя столица Королевства Лан На - "Земли Миллиона Рисовых Полей", - с гордостью декламировал наш чиангмайский тайский гид, и мы с интересом его слушали. Мы много читали о героическом прошлом Королевства Лан На, но совсем не возражали узнать об этом что-то новое.

Королевство полностью вошло в состав Сиама лишь в конце 19 в., сохраняя до этого момента определенную автономию. Чиангмайские жители об этом помнят и гордятся сим достославным фактом. "У нас даже язык немного другой" - с радостным блеском в глазах сообщил наш гид, - "Житель Бангкока может сразу и не понять жителя Чианг-Мая". "Вот те на..." - подумали мы, - "тоже мне повод для гордости... Не смахивает ли это на сепаратистские настроения?" Но, подумав еще немного и разобравшись решили, что речь тут совсем о другом. Просто мы прослушали что-то подобное монологу питерца, рассуждающего об отличиях Москвы и Санкт-Петербурга. Помните противостояние: "Батон и булка, поребрик и бордюр, шаурма и шаверма, подъезд и парадное", Москва богатая и деловая, а Питер культурный и образованный... и тому подобное. Я наблюдала этот бесконечный спор перманентно, ведь мой родной город находится аккурат между двумя российскими столицами.

Ну и здесь, верно, что-то похожее. Чианг-Май гордится тем, что город хоть и невелик, но славится, как культурная столица, гордится множеством своих великолепных храмов и окружающими природными красотами. Да и верно - городу есть что показать своим гостям.