В Таиланде вы найдете множество мест, где не ступала нога… русского туриста. Разумеется, это шутка. Шустрые соотечественники давно уже освоили большую часть потаенных уголков Страны улыбок. Просто, скажем прямо, есть достопримечательности, доступные далеко не всем отдыхающим, в основном, в силу своего крайне неудобного расположения и удаленности от моря. Да что курортники, многие мои знакомые, проживающие в Таиланде уже не первый год, о Сукхотае только слышали, добраться же туда у них никак не получалось, в силу вышеуказанных причин.
Так что, ввиду хлипкости полученного практического арсенала мы запаслись путеводителями и отправились в дорогу.
Исторический парк Сукхотай
Итак, Сукхотай называют «колыбелью тайской цивилизации», исследователи истории Сиама считают его первым действительно тайским княжеством на территории Таиланда. Причин для этого много, начиная с независимости от могущественных кхмеров, строителей незабвенного Ангкора, и продолжая множеством благих и полезных нововведений, берущих свое начало именно в Сукхотае, вроде тайского алфавита. Для меня лично особо занимательна история правления Рамкамхенга, наиболее даровитого и выдающегося короля Сукхотая, а также то, как быстро после его смерти государство пришло в упадок. Вот уж где стоит поразмыслить о роли личности в истории!
Нынешний Сукхотай состоит из современного провинциального тайского городка, где живут местные жители и расположена часть туристических гостиниц, и из старого города, где, собственно, и расположено все, что осталось от древней столицы, некогда бывшей центром могущественной империи. Все руины в совокупности объявлены археологическим парком и внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Территориально Сукхотай расположен между Бангкоком и Чианг-Маем. Добраться туда от столицы можно на автобусе либо на поезде до города Пхитсанулок, а уже оттуда — на автобусе. Мы выбрали второй вариант: ночь в дороге — и мы на месте. Заселились в приятный, чистый и недорогой гестхаус, позавтракали.
Спальный вогон второго класса - вполне приемлемо и чисто
Автобус Пхитсанулок - Сукхотай
Наш недорогой и уютный гестхаус
Приятная расслабляющая атмосфера
Я бы даже сказала сонная
Нам спать отчего-то не хотелось, так что мы отправляемся осматривать руины — основную цель нашей поездки.
До старого Сукхотая курсируют маршрутные такси. Но мы выбираем мотобайк — старую проверенную «бешеную табуретку». При наличии опыта вождения, в том числе левостороннего, изрядной доли осторожности и здравого смысла мопед может стать незаменимым помощником. Позже я расскажу, в чем, как выяснилось, преимущество моторизованного транспорта при осмотре столь масштабного историко-культурного наследия.
Основные достопримечательности старого города, то есть наиболее интересные и хорошо сохранившиеся руины, расположены в пределах старинных крепостных стен, а точнее, остатков стен – в исходном виде они тоже, мягко говоря, не сохранились.
Большая часть храмов частично восстановлена, но ни один из них не возвращен к первоначальному виду. Создалось впечатление, что реставраторы специально старались сохранить вид разрушенного города. Да, оно и понятно. Никакой список ЮНЕСКО не заставит людей приезжать смотреть на новодел. Не обошлось и без типично тайских ляпов, но обо всем по порядку…
Стартовали мы от самого большого по территории храма Махатхат (Wat Mahathat), главного храма Сукхотая, возведенного в XIV веке. Ступы, колонны, Будды… Воодушевленно бродим по развалинам, ищем кадры для фотосъемки. Внезапно понимаю, что почему-то очень жарко, хотя на часах всего лишь 10 утра. Все это, конечно, происходит в разгар жаркого сезона, в апреле, но в Паттайе-то погода вполне приемлемая. Да, соображаем мы, Сукхотай — это вам не морское побережье, поэтому и климат отличается.
Руины храма Махатхат
Зверюга на барельефе
Еще барельеф
Туристы со всего мира - самые предусмотрительные в мотоциклетном шлеме
Или в панамах
Незатейливые сукхотайские сувениры и их продавец
Эх, занесло нас на руины в такое-то время! Видно, на неком кармическом уровне сработала детская мантра моего брата, обращенная к любимой младшей сестренке: «Чтоб тебе летом торговать горячими пирожками». Предусмотрительные тайские, немецкие, испанские и какие-то еще туристы взяли панамы и зонты. А мы как-то об этом не подумали. Впрочем, некое превосходство нам все же довелось ощутить. Выйдя на парковку после осмотра храма Махатхат, мы обнаружили, что большая часть туристов прибыла на место осмотра на … велосипедах. Итак, сверимся с путеводителем. Общая площадь исторического парка, если что, 70 кв. км. Поэтому с самодовольными улыбками обгоняем вереницу «педальных» и едем к следующим примечательным развалинам.
Нужно отметить, что, помимо мотобайка и велосипеда, по парку можно передвигаться на мототакси — специальном сукхотайском виде транспорта, представляющем из себя мотоцикл с коляской для пассажиров, расположенной спереди, по ходу движения. Немного странно выглядящая конструкция из серии моторикши. В этом случае необходимо заплатить водителю за день эксплуатации и работы. Однако, думаю, что желание колесить по парку на велосипедах у европейских туристов вызвано отнюдь не соображениями экономии. Скорее тут забота об экологии и пристрастие к неспешному и размеренному времяпрепровождению. Что ж, посмотрим на этих любителей ближе к полудню…
Переезжая от одного храма к другому, передвигаемся по территории. Становится все жарче. Храмы с обильной растительностью пользуются несомненным преимуществом. Велосипедисты пока не сдаются. Забегая вперед, скажу, что мы осмотрели большую часть объектов внутри стен, но ничего подобного храму Махатхат в плане красоты и масштабности не обнаружили. Скорее любовались пейзажами и подсматривали всевозможные сценки из местной жизни. Встретили, например, сборщика тамаринда, длинной палкой сдергивавшего плоды с деревьев (точно так же, как мы собираем с деревьев в саду яблоки по осени); забавных туристов, не снимавших с головы мотоциклетного шлема – видимо, в целях защиты от солнцепека; шуструю изумрудную ящерицу и наполовину мертвое, наполовину живое дерево, скорее всего, пострадавшее от удара молнии.
Делаем небольшой перерыв на ланч и едем смотреть храмы за пределами стен. Узнаем о недавнем нововведении тайцев. Оно заключается в том, что все руины поделены на три зоны, и в каждую нужно приобретать отдельный 100-батовый билет. Зона №1 — внутри городских стен, наша же цель – зона №2 и ее наиболее интересный объект — Ват Сичум (Wat Si Chum) с огромным сидящим Буддой. Именно этот великан – наиболее растиражированный образ Сукхотая. Гигантский 11-метровый Будда сидит в позе лотоса, руки сложены в Бхумиспарша-мудру — в этом жесте кисть правой руки свисает у правого колена, при этом пальцы почти касаются земли, а левая рука покоится на колене, развёрнутая ладонью вверх. Считается, что этот жест «касания земли» как бы призывает Землю в свидетели. Кисть правой руки обильно покрыта тысячами тончайших пластинок сусального золота, поднесенных верующими.
Далее еще ряд храмов, не вызвавших в нас особого энтузиазма по причине сильной жары. Большая часть велосипедистов уже сошла с дистанции. Бродя по очередным развалинам, вдруг замечаем на кирпиче гравировку «2527». А так как сейчас в Таиланде 2554 год, то этому участку руин ни много ни мало… 27 лет. Видно, тайские реставраторы недосмотрели, бывает. Может, им тоже было очень жарко? Так или иначе, ареол мистики и древности сразу же исчезает, и мы решаем поехать к развалинам №3 и на этом завершить осмотр.
Странное дерево
Такой вот интересный набор
Педальные
Вид на храм Махатхат
О преимуществах мото-транспорта
Ват Сичум
Ват Сичум
Слоники буфетные
В эту самую зону №3 добираются редкие туристы, и, откровенно говоря, правильно делают. Сбор денег на эти развалины по правомерности напоминает… сбор денег Остапом Бендером на провал, чтобы тот не так сильно проваливался. Здесь в наличии лишь высокий холм, на который нужно карабкаться по каменистой дороге, чтобы увидеть на вершине Будду, каких вы уже видели миллион за этот длинный день, а также вид на поля и верхушки деревьев. Видимо, понимая, что неким образом закон справедливости нарушен, внизу вас ожидает улыбчивый полицейский и бесплатная вода с трогательной надписью в сердечке «Бесплатная вода от полиции». Тут ваше сердце тает, и вы не способны более сердиться. Все-таки Сукхотай – очень душевное место.
Следующий день мы провели, колеся по окрестностям города, оказавшимся тихими и приятными сельскохозяйственными предместьями. Холмы, поля, пальмы, домики на сваях, есть несколько национальных парков, но с ними нам не слишком повезло, так как из всех предложенных красот мы оценили лишь бамбуково-лиановые джунгли с обилием кусачей мошкары. В водопадах же не оказалось воды, благодаря сухому сезону, а карабкаться к смотровым площадкам оказалось слишком жарко.
Зато мы встретили невероятно живописный буддийский монастырь, расположенный у подножия большой скалы, невероятным образом растущей из земли прямо посреди абсолютно плоского поля. Самым же красивым зданием монастыря оказался… крематорий. Вот что значит радужное отношение последователей Будды к смерти.
От полиции - с любовью
Зона №3 - для самых стойких
Крематорий при монастыре
С/х окрестности Сукхотая
Чем не центральная Россия
Ловись рыбка - по колено в воде, сетка в воду, рыбка в сетку - потом стаканом в глиняный кувшин на поясе
На следующий день мы попрощались с Сукхотаем. Для особо любознательных сурков могу сказать, что где-то в 50 км к северу от основных развалин есть еще одни примечательные руины под названием Сисатчаналай. По слухам, они гораздо менее масштабные, но весьма приятны для осмотра, благодаря уютной зеленой территории. Но мы уже не стали проверять, возможно, когда-нибудь в другой раз.
Справка историческая:
Сукхотай (в западноевропейском востоковедении его иногда называют Суриотхай) стал первым тайским королевством на территории современного центрального Таиланда. Историки датируют время существования королевства с 1238-го по 1438 гг. Самым известным правителем является Рамкамхенг, при котором государство достигло наивысшего расцвета. Этот король не только продолжил распространение буддизма тхеравады (школы старейшин) в качестве государственной религии, но и проявил себя мудрым дипломатом. Во-первых, коренные тайцы не знали личной зависимости и рабства — тайский крестьянин платил государству только налог кровью, сражаясь под предводительством вождей своей земли. При этом Рамкамхенг вел политику терпимости по отношению к монам – народности, населявшей часть территории страны – и постепенного слияния их с тайским населением. Во-вторых, смог создать союзы со всеми другими тайскими государствами и совместными усилиями поглотить значительную часть владений Ангкорской (Кхмерской) империи. Общая площадь созданного политического союза временами была больше территории современного Таиланда. Поэтому этот период получил название «золотого века» в истории Таиланда. Когда в конце XIII века войска китайского императора Хубилая вторглись в Северный Таиланд, именно Рамкхамхенг выступил инициатором оборонительного создания союза с королевством Ланна. Благодаря этому, удалось отстоять независимость обоих тайских государств.
Однако после смерти Рамкамхенга, в 1298 году, вассалы тайского государства один за другим стали выходить из сферы влияния, а бывшие враги и союзники по кусочку растаскивали земли Сукхотая. В годы правления короля Ло Тхаи (1298-1346) от былого могущества остались только воспоминания. А в начале XV века Сукхотай и вовсе утратил независимость, полностью подчинившись новому центру тайской государственности — городу Аюттхайя (Аютия), откуда с 1412 года стали назначать правителей своего вассального княжества.
Кстати, Рамкамхенг считается прародителем современного тайского алфавита и системы письменности (около 1283 г.). На знаменитых каменных стелах Рамкамхенга, сейчас хранящихся в Национальном музее страны, сформулированы национальные идеи первого тайского государства:
— …Земля Сукхотай процветает. В водах есть рыба, в полях — рис. Господа земель не повышают налогов своих подданных… Кто желает торговать — свободно торгует…
— …Если человек заболеет и умрет, дом его предков, его слоны, его домашние, его амбары с рисом, его рабы, его поля с посадками ареки и бетеля, принадлежавшие ему и его предкам, переходят целиком и полностью к его детям…
— … Если король видит чужой рис, он не зарится на него. Если он видит чужое богатство, он не возмущается.
— … Тем, кто приезжает к королю на слонах, чтобы отдать свою землю под его покровительство, он оказывает помощь и поддержку. Те, кто приходят, не имея ни слонов, ни лошадей, ни слуг, ни жен, ни серебра, ни золота, получают все это от короля.
— … В нише у двери дворца подвешен колокол. Если с жителем королевства случится какая-нибудь беда или горе, стоит только позвонить в колокол. Каждый раз, когда король слышит этот призыв, он допрашивает жалобщика и решает дело по справедливости.
Разумеется, сами по себе эти декларации в камне не означают, что в государстве Сукхотай дела обстояли именно так. Но само их появление было манифестом свободного политико-экономического устройства Сукхотая, противопоставлявшего себя кхмерской империи, где все эти свободы отсутствовали.
По материалам статьи журнала «Азия».
